Виннер. Как написать пейзаж маслом (Картон и пр.).

 

Большинство художников предпочитают грунтовать картон самостоятельно, пользуясь теми типами грунтов, которые применяются ими для живописи на холсте. Обычно употребляют лучшие сорта тряпичного или древесного картона толщиной в 3—5 мм.

Некоторые художники, прежде чем грунтовать картон, пропитывают его вареным маслом (олифой) и дают ему просохнуть 2—3 недели, а затем покрывают 1—2 слоями тонкотертых масляных свинцовых белил и хорошо просушивают. Подготовленный таким образом картон не подвержен короблению, на нем хорошо работать. Краски не жухнут и прочно сцепляются с поверхностью грунта, слегка прошлифованной шкуркой.

Вполне целесообразно грунтовать картон эмульсией ПВА. С этой целью лицевую поверхность картона один-два раза проклеивают ПВА, разжиженной водой в пропорции 1:10 или 1:15, дают проклейке просохнуть, а затем грунтуют массой, состоящей из 1 весовой части ПВА, 2—4 весовых частей воды, 0,75 весовой части мела и 0,75 весовой части сухих цинковых белил. Масса этого состава наносится на картон одним тонким и ровным слоем жесткой щеткой или щетинным флейцем. Грунту дают хорошо просохнуть сутки, а затем покрывают картон вторым слоем состава, приготовленного из 1 весовой части желатина, 0,4 весовой части ПВА, 15—17 весовых частей воды, 2 весовых частей сухих цинковых белил, 2 весовых частей мела и 0,01 весовой части антисептика — пентахлорфенолята натрия. Масса для грунта приготовляется так же, как при грунтовке холста.

Грунтованный картон, особенно тонкий, древесный, легко подвергается короблению. Во избежание этого его оборотную сторону покрывают тонким слоем натурального пчелиного воска, растворенного в скипидаре, предварительно подогрев состав до 40—50° C. Восковой раствор наносят флейцем. Хорошие результаты достигаются при покрытии оборотной стороны картона 1—2 слоями ПВА, разведенной водой в соотношении 1:10.

Текстолит

Древесные прессованные плиты, приготовляемые посредством смешения опилок с синтетическими смолами и последующего прессования, довольно часто используются художниками в качестве основы под масляную, главным образом этюдную, живопись. Эти плиты отличаются разнообразной и очень своеобразной для живописи фактурой.

Текстолит нуждается в грунтовке. Больше всего для этой цели подходит эмульсия ПВА. Сначала поверхность плиты, предназначенной под живопись, следует проклеить один-два раза ПВА, разжиженной водой в пропорции 1:10. Затем после 10—12-часового просушивания при температуре 16—20° C накладывают массу синтетического грунта: клеевого или эмульсионного.

При грунтовке древесных плит следует нанести флейцем тонким, ровным слоем слегка подогретую до 16—20° C массу грунта в качестве первого слоя, дать ей просохнуть сутки, а затем наложить тем же способом второй слой и просушить 3—5 суток.

Фанера

Фанера использовалась в качестве основы под масляную, в основном этюдную, живопись многими художниками. На ней писали маслом В. К. Бялыницкий-Бируля, С. В. Герасимов, С. В. Малютин, B. Н. Мешков, Г. Г. Нисский и многие другие художники.

Для этюдов наиболее пригодна хорошо выдержанная сухая шести или десятислойная фанера, лучше всего березовая.

Так как фанера подвержена короблению, ее надо хорошо пропитать, опустив на сутки в горячую олифу. Вынув фанеру из противня, дают олифе стечь и просушивают материал в проветриваемом помещении при комнатной температуре 10—15 суток.

Тонкослойную фанеру, еще в большей степени склонную к короблению, а также к растрескиванию, необходимо хорошо пропитать олифой, высушить и затем прибить гвоздями к подрамнику с глухим креплением углов.

Пропитанную олифой фанеру грунтуют тонкотертыми масляными свинцовыми или свинцово-цинковыми белилами, нанося их последовательно двумя тонкими и ровными слоями, как следует просушивают в течение 10—15 суток. Белила предварительно разводят нефтяным разбавителем типа уайт-спирита (разбавитель № 2) или очищенным керосином.

Приступая к живописи на загрунтованной таким способом фанере, надо слегка прошлифовать масляный грунт шкуркой. И когда его поверхность станет матовой, можно начинать писать. Благодаря шлифовке шкуркой обеспечивается прочность сцепления красочных слоев масляной краски с грунтом.

Фанеру можно грунтовать также клеемеловыми и эмульсионными грунтами различного состава, применяемыми для холстов, но при этом его не пропитывают олифой, а сначала проклеивают один-два раза водным раствором рыбьего, желатинового или столярного клея средней крепости, просушивают проклейку и затем грунтуют 2—3 последовательно наносимыми тонкими слоями грунта того или иного состава. Загрунтовав фанеру, важно хорошо просушить её в течение 7—10 суток (клеевой грунт) или 12—15 суток (эмульсионный).

Хорошего качества грунтами для фанеры являются полу масляные состоящие из 1—2 слоев клеемелового грунта и последнего, завершающего слоя свинцовых масляных белил. Можно применять и синтетические грунты того же состава, который используют для картона.

Закончив грунтовку фанеры и как следует просушив грунт, необходимо два-три раза промазать оборотную сторону материала горячей натуральной олифой и просушить. Действенным средством против возможного коробления фанеры служит покрытие ее оборотной стороны восковой массой, приготовленной из натурального пчелиного воска, разведенного в скипидаре, и в горячем виде нанесенной в два слоя жесткой щетинной кистью или щеткой.

Доски

Отличной основой для небольших по размерам картин, и главным образом этюдов, являются дощечки из хорошо выдержанной и высушенной древесины твердых пород (груши, чинары, красного дерева) и мягкой породы (липы), древесина которой не склонна к короблению и растрескиванию. На таких дощечках очень любили писать Бакшеев, Айвазовский, Малютин и другие пейзажисты.

Для досок, предназначенных под живопись маслом, нужно брать древесину, хорошо выдержанную и высушенную в естественных условиях, а не в паровых сушилках, не имеющую каких-либо существенных пороков: гнили, червоточины, выпадов сучков, смолистости и т. п. Хорошо выстругав дощечку, ее следует во избежание возможного коробления и растрескивания выварить в горячей воде в течение 4—8 часов, осторожно выпарить над легким огнем оставшуюся в ней воду, а затем просушить в естественных условиях в закрытом помещении 3—6 месяцев.

Подготовленная таким образом доска не будет коробиться и растрескиваться, так как благодаря вывариванию из древесины удалена большая часть содержавшихся в ней соков и связанной воды и одновременно произошло свертывание растительной белковины, то есть ликвидированы причины, способствующие растрескиванию и короблению древесины под воздействием внешних влияний.

Дощечку проклеивают средней крепости водным раствором столярного или рыбьего клея, наклеивают на нее мягкую простиранную холстинку, высушивают и грунтуют. Наилучшей грунтовкой для досок является полумасляная. На проклеенную поверхность доски наносят тонким, ровным слоем массу клеемелового грунта, приготовленную из водного раствора рыбьего или столярного клея средней крепости (30 г сухого клея и 200—250 куб. см воды), добавляют в клеевой раствор 100 г мела, все тщательно размешивают и получают однородную, без комков грунтовочную массу консистенции густой сметаны. Массу грунта наносят на доску деревянным шпателем тонким, ровным слоем. Первый сллой просушивают 10—12 часов и шлифуют смоченным водой куском пемзы, разравнивая грунт. Второй слой грунта также слегка шлифуют пемзой или трепелом, а затем покрывают тонким слоем свинцовых или свинцово-цинковых масляных белил, разжиженных уайт-спиритом. После полного просыхания грунта в течение 10—15 суток на дощечке можно писать, но для более прочного сцепления красок с грунтом его поверхность следует слегка прошлифовать мелкозернистой шкуркой.

Можно загрунтовать дощечку и синтетическим составом, применяемым для картона. Ее проклеивают эмульсией ПВА, разведенной водой (1:10), затем наклеивают тонкую холстинку и грунтуют одним из двух составов, рекомендованных для картона. Массу наносят двумя слоями. Просушив первый, накладывают второй и после полного просыхания грунта в течение нескольких суток поверхность его слегка зачищают шкуркой.